Hace muchos años, la costa salvaje del Transkei era un popular lugar de recreo para los turistas de Gauteng, y nombres como Morgans Bay, Mazeppa, Coffee Bay y Port St Johns eran sinónimos de Margate y Plettenberg Bay en Johannesburgo y Pretoria. tan familiar como ‘rfasili. .
Las familias -a veces generaciones tras generaciones- viajan al mismo lugar al final de cada año y pasan 11 meses manteniendo amistades con personas con las que han tenido poco o ningún contacto.
Los cambios en el clima socioeconómico de Sudáfrica en la década de 1990 casi acabaron con esta tradición, y varias ciudades turísticas más remotas se han deteriorado tanto que han caído en la oscuridad histórica.
Otros se aferran obstinadamente a la vida a pesar del deterioro de la infraestructura, especialmente las carreteras, o incluso muestran signos de volver a su antiguo encanto.
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¿Dónde se encuentra Mbotyi?
Mbotyi (“lugar de frijoles”) es uno de ellos. ¿Dónde? Mbotyi, con una población estimada de 350 personas según el censo de 2011, siempre ha sido una de las joyas escondidas de Pondoland, a la que hasta hace poco sólo se podía acceder por carretera a través del sur de KwaZulu-Natal, el este de Londres o Kokstad a través de Lusikisiki.
Antes se trataba de viajar a través del Transkei -la “república nacional” se reincorporó a Sudáfrica en 1994 y forma parte del Cabo Oriental-, pero generalmente el problema no son las carreteras, sino sus usuarios.
La distancia entre Port St. John’s y Mbotyi es de sólo 65 km (los últimos 25 km son de tierra), pero el sistema de navegación por satélite de mi bakkie indicó que me llevaría casi dos horas recorrerla.
Pintaba una imagen de una carretera increíble después de cruzar el río Umsimvubu, pero para mi sorpresa, era bastante buena excepto en la última parte.
Lo que frenará el partido de ida son las 133 curvas entre PSG y Lusikisiki, algunas de ellas muy cerradas.
Eso se hizo cargo de la primera hora, el camino de grava lleno de cráteres de Lusikisiki a Mboti compuso la segunda y fue tan malo como pensé que sería.
La buena noticia es que esta sección se está actualizando. Sin embargo, si vas en coche, te recomiendo un coche con altura libre.
Desarrollo agrícola y comercial en Mboti
Mbotyi debe su nombre a la fertilidad del suelo. Pocas personas saben que Wild Coast tiene su propio tostador de café Beaver Creek en Port Edward, o que la finca de té Magwa de 1.800 hectáreas es la última en Sudáfrica. Magwa es uno de los cinco tés de mezcla de rosas, creo.
El otro cultivo popular de Lusikisiki-Mboti, la marihuana, continúa floreciendo y los agricultores están tratando de “legalizarla” cultivándola comercialmente con fines medicinales.
Hay problemas de seguridad y control de calidad, pero mis contactos me dicen que la gente de Magwa Tea ofrece capacidad de producción infrautilizada para almacenamiento, procesamiento y envasado.
También abrieron la pista de aterrizaje bien mantenida de la plantación para vuelos chárter desde el aeropuerto de Virginia de Durban.
Para Mbotyi, siempre hay paz y soledad, excelente pesca, hermosas playas con socorristas, excursiones a través de los bosques locales (donde todavía deambulan los leopardos) y una gran cantidad de cascadas… dos de las cuales desembocan directamente en el Océano Índico. La lejanía y la belleza natural de Mboti son sus encantos.
Mbotyi tiene una larga historia como destino turístico. Un capítulo dice que los funcionarios medioambientales, el Dr. Div de Villiers, jefe durante mucho tiempo de la Red de Escorpiones Verdes en el Cabo Oriental, están preocupados por las llamadas “casas de brandy” de los años 90.
“La Ordenanza de Protección Ambiental de Transkei, promulgada por el gobierno nacional en 1992, prohibía a la gente construir casas dentro de un kilómetro de la costa sin permiso.
“Con la reabsorción de los territorios patrios en Sudáfrica en 1994, algunos pensaron que el decreto sería revocado y comenzaría el acaparamiento de tierras”, recuerda De Villiers.
“Pagaron a los jefes locales unos cientos de rands y, en algunos casos, sólo unas pocas botellas de coñac para que les dieran propiedades frente al mar (algunas a tan solo 100 metros del mar) para construir casas.
“Pero los tribunales sudafricanos dictaminaron más tarde que las disposiciones de la ordenanza seguían en vigor y más de 150 casas fueron demolidas… muchas de ellas en Mbotyi”.
En abril de 1993, el asesinato de Chris Hani, nacido en Transkei y un héroe en Pondoland por su participación en las operaciones de uMkhonto we Sizwe en la década de 1970, desató feroces combates entre facciones en la zona.
Los huéspedes del actual Mbotyi River Lodge tuvieron que dejar incluso sus coches y ser llevados a un lugar seguro.
“Cuando volvimos ocho años después”, recuerda De Villiers, “no se había tocado nada. Incluso se habían conservado los cubiertos del comedor”.
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Mbotyi River Lodge: un refugio moderno con raíces históricas
El albergue (www.mbotyi.co.za) fue construido en el sitio comercial de la desembocadura del río Mbotyi creado mediante una escritura de concesión en 1922. Sigue siendo uno de los pocos lugares a lo largo de la costa salvaje. propietarios.
Se construyeron algunas cabañas para viajeros intrépidos y éstas aumentaron con los años y a medida que la propiedad cambió de manos, no fue hasta 1985, cuando fue comprada por el Dr. Liso Mazwai de Lusikisiki, que comenzó a convertirse primero en un centro turístico y, finalmente, en un hotel. .
La construcción de Mbotyi River Bungalows fue financiada por la agencia de desarrollo internacional USAid, dice el actual director general Alex Brett, que ha estado supervisando importantes renovaciones y mejoras durante los últimos dos años.
Aunque Mazwai mantuvo su interés en el albergue, desde 2001 los principales accionistas han sido los empresarios de Johannesburgo Peter Gillespie y Peter Christodoulou.
Además de las 12 cabañas con techo de paja originales, el alojamiento de tres estrellas incluye 36 habitaciones con baño estilo cabaña de madera (24 de las cuales tienen puertas interconectadas), camas king-size separadas y consta de un alojamiento independiente de dos dormitorios. hogar Las habitaciones tienen vistas al mar o a la laguna en la desembocadura del río Mbotyi.
Las instalaciones incluyen piscina, restaurante, bar, sala de juegos y salas de conferencias.
Como muchos establecimientos en la Costa Salvaje, el aislamiento y el terreno accidentado de Mboti atraen a las familias, principalmente a las aventureras (también se puede acampar).
El senderismo y el ciclismo de montaña son actividades populares entre los huéspedes.
Es por esta razón que los propietarios compraron recientemente un vehículo de observación de animales salvajes para llevar a los huéspedes desde y hacia el aeródromo de Magwa y organizar recorridos para aquellos que quieran ver las 39 cascadas, la principal atracción de la zona.
A algunas se puede acceder en 4×4, mientras que a otras sólo se puede llegar a pie; Estos requieren una experiencia de caminata moderada y una buena condición física.
Dos de las cascadas, Mlambombkhulu y Mfihelelo, están ubicadas cerca de la casa en un área conocida como Waterfall Bluff y desembocan directamente en el océano.
Se distinguen por una espectacular formación conocida como Roca Catedral que sobresale del mar.
La semana anterior a mi visita a Mboti, tuve la suerte de verlas, así como las deslumbrantes cataratas Magwa, una cascada que se parece, pero no muy diferente, a las cataratas Victoria de Zimbabwe, desde la cabina de un avión pequeño.
Ha sido una experiencia mágica, pero me entristece ya no tener la agilidad para disfrutarlos de cerca o retozar en los ríos que los alimentan.
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